Carte Pérou

09.01.2004 Les motards sont sympas... J'ai l'honneur d'être adoptée par de vieux (= expérimentés) routards. C'est la première fois que je roule avec d'autres, Didier (14 mois sur la route) et Simon (3 ans à travers le monde). On affronte une traversée du désert de 1800 km le long de la côte péruvienne. Pendant longtemps, je ne réalise pas que je suis au Pérou, cela pourrait être la lune ou le Sahara (bien que je ne connais aucun des deux). Les couleurs varient comme la palette de l'artiste à Zabriskie Point dans Death Valley. A force de les suivre et de voir leur dos pendant des centaines de km dans des lignes droites désertiques, et comme je n'ai pas tellement de maisons à visiter pour mon projet, je m'occupe à les photographier. On quitte la Panaméricaine en offroad. Sur un "on se la descend cette petite dune?" de Didier qui n'en rate pas une, Simon fait son baptême du désert et va s'ensabler.

En plein désert, 150 km d'un côté et 100 de l'autre sans vie, on croise Tua et Ingemar, deux cyclistes suédois, qui font la Patagonie - Stockholm en vélo, ils ont quitté Ushuaia il y a 1 an. Tua est enceinte de 6 mois et ils s'apprêtent à rentrer chez eux. Ils ont un projet basé sur la communication pour les enfants. A Lima, on rencontre aussi des belges qui s'occupent de monter des écoles mobiles pour les enfants des rues.

Pendant les étapes Cuenca-Piura (540 km), Trujillo (440km), Lima (585km), Nazca (480km), notre phobie devient vite la Policia qui ponctue la Panaméricaine. On se fait arrêter, mais je n'ai toujours pas eu de PV depuis le début de mon voyage (mes talents de négociatrice ou l'avantage d'être une chiquita???). Didier s'en sort avec 20 soles (5 $) pour avoir soi-disant traversé une ligne jaune.

A Piura, on mangera les meilleures glaces du Pérou et j'explose mon chargeur de batteries US parce qu'on est repassé aux 220 volts.

Trujillo est une jolie surprise, une oasis avec d'anciens palais aux balcons en bois et aux grilles en fer forgé, on dort dans un palace tout déglingué comme on pourrait en trouver en Inde et qu'on rêverait d'acheter. 
On arrivera à Lima de nuit, la police nous escorte jusqu'à la Plaza des Armas, alors qu'on cherche notre hôtel. Cette ville dite "triste", à cause de la brume, la garua venant de la mer, qui la recouvre chaque matin, a été fondée par Pizarro. Je vais voir sa tombe dans la cathédrale de Lima. Moritz Thomsen (voir coups de coeur) résume mon sentiment de l'Amérique Centrale et du Sud dans son livre Le Plaisir le plus triste: 

"Et soudain, aux abords de cette place (la Plaza des Armas), Pizarro avait surgi de l'ombre, en armure, à cheval, chargeant l'épée brandie. Un monument colossal, en bronze, haut de trois étages: une figure d'une incroyable cruauté jugée sur un cheval féroce. (...) Je venais de vivre plusieurs années dans un pays gangrené par la corruption et les maux hérités des conquistadors, miné dans ces fondations où la moitié de la population, asservie par les hacendados, vivait à l'écart du système économique: des Indiens accrochés aux bribes d'une ancienne culture, qui ne suscitaient chez leurs maîtres que mépris et inspiraient aux touristes de curieuses réactions nostalgiques et sentimentales. (...) Un Péruvien au visage d'indien mais vêtu d'un complet veston foncé, se tenait devant le porche  (...). Je lui adressai la parole: - Qu'est ce que cela leur fait aux gens de Lima d'avoir cet homme dans leur cathédrale? Ici c'est vraiment une star, non? - Nous l'honorons en tant que fondateur de Lima, non en tant que destructeur d'une culture et pour avoir massacré nos malheureux indiens. Je le regardai bouche bée, corrompu lui aussi, cet indien qui reniait son sang et, qui parce qu'il portait un costume et une cravate, se serait senti insulté d'être appelé par ce nom. (...) - Il déshonore votre cathédrale pendeja. - Le corps que vous avez vu n'est pas celui de Pizarro, dit l'indien et l'Eglise catholique n'est pas non plus mon église.  Sur un continent dont les civilisations ont été détruites par les Espagnols et les Portugais pèse désormais une nouvelle malédiction, accablant une terre encore sous le choc qui en quatre cents ans n'avaient pas pu s'accommoder de la culture venue d'Europe et vivre décemment."

Je quitterai Lima par les bidonvilles, les poubelles brûlent le long de la route, on est loin des fastes de la Plaza des Armas et des amoureux qui s'embrassent sur les bancs de la calle piétonnière. Je pars avec Aristophane, (pas le poète grec mais le petit gars d'Internet de l'hôtel España) vers Paracas. Je retrouverai Didier et Simon à Nazca. Pete nous avait rejoint entretemps à Lima.

Pour lire: Mario Vargas Llosa, La Ville et les Chiens ou Histoire de Mayta. Originaire de Lima, il s'était présenté aux élections contre Fujimori.
Pour écouter: Tania Libertad, si elle enregistre au Mexique, elle est née au Pérou dans une des petites villes de la côte nord peuplées de descendants d'esclaves africains. Costa Negra et Africa en America
Pour dormir: Hostal España, une belle maison coloniale, transformée en galerie et en jungle, le propriétaire est peintre, les tortues viennent vous mordre les doigts de pieds, vue sur l'Eglise de San Franciso et la banlieue accrochée aux collines. Exposition de crânes aux cheveux longs, ossements, lambeaux de tissus anciens, fragments de poteries.
Un sujet de discussion: le futbol. "Belga?, ah si les diablo rojo." J'apprends qu'il y a un jeune péruvien, Mendoza, qui joue à Bruges 

Paracas et les Iles Ballestas: Les Iles Balletas sont les Galapagos des pauvres, l'excursion ne coûte que 7 $ (+/- 600 $ pour les Galapagos) et les Iles sont surpeuplées de phoques, de pingouins, de cormorans, de pélicans, les dauphins jouent avec notre bateau au départ. On passe par le candélabre, un géoglyphe précolombien tracé dans le sable, dont on n'a pas vraiment l'explication. Paracas est une magnifique réserve nationale, un petit guide monte dans la voiture et nous conduit avec Aris à travers le désert. Je vois un condor et les fameux flamands roses de trois couleurs. On peut camper dans la réserve le long des plus belles plages du Pérou. Finalement, on décide de retourner vers Pisco, plus animée.
Nazca  

Les lignes de Nazca ne sont visibles que du ciel. Dans la pampa, se dessinent des créatures vivantes, un colibri de 60 m, un condor, un singe de 80 m, un oiseau-serpent, des végétaux stylisés ou des êtres fantastiques, des figures géométriques de plusieurs kilomètres de long. Ces lignes, tracées dans le sol, sont une énigme pour les archéologues en raison de leur quantité, de leur nature, de leur taille et de leur continuité. On suppose qu'ils auraient eu une fonction rituelle liée à l'astronomie. On les retrouve sur les poteries Incas. Une des conclusions serait donc que les Incas volaient en ballon. La BBC y a consacré un reportage et émis l'hypothèse que les dessins étaient faits pour le shaman dont l'esprit flottant sous l'effet des drogues puisse les percevoir. Ce serait expliqué par la présence de la baleine et du singe qui possèdent les qualités dont le shaman a besoin pour ses voyages de l'esprit.

On (Didier, Simon et moi + le pilote = plus de place) monte dans un mini Cesna, une sorte de 2CV volante qui fait des ronds autour des figures. Mon estomac suit le rythme en faisant des loopings à chaque plongeon et il est content quand on revient sur terre (et moi aussi, je ne suis pas le shaman).

Simon décide de ne pas aller en Bolivie, c'est haut ce que certaines motos ne supportent pas bien. Il préfère le soleil chilien à la pluie bolivienne et est tombé amoureux de Buenos Aires qu'il va rejoindre au plus vite. On continue Didier et moi de Nazca à Cusco. Cette route dont on ne savait rien, est une pure merveille, une des plus belles de mon voyage, 660 km de virages, on s'élève à 4500 mètres, l'environnement est surnaturel, la nature devient austère, les sommets enneigés se reflètent dans des lacs au sein d'un paysage infini de steppes désertiques. A 4200 mètres, des flamands roses barbotent dans une lagune à côté des centaines de lamas sauvages. On a de la chance, le soleil brille et réchauffe un peu la plaine glaciale. Aux alentours de Chalhuanca, la route longe l'Apurimac.  Les montagnes plongent dans la rivière furibonde, on passe sous les rochers qui se sont éboulés. 

Patrimoine Mondial de l'Unesco

Catherine, 17 janvier 2004.

Note 25 Pérou: Cuzco, Rayon cadeaux

Cuzco , ce n'est pas seulement l'empereur mégalo, mais la capitale de l'empire Inca située à 3400 m et cela veut dire nombril en quéchua. C'est le rendez vous de tous les voyageurs en Amérique du Sud (400 000/an) pour la présentation de la saison hiver des ponchos péruviens.

En accessoire:

- le chullitos (bonnet) en alpaga * - la paire de gants motifs lama - le sac d'un tissage indien qui a une longue histoire - la couverture en longs poils d'alpaga véritables pour la photo de bébé tout nu - un sac de couchage - 5 ° pour faire l'Inca Trail  - la broche en petites poupées indiennes tricotées - les bijoux en argent travaillé, en pierre ou en petites perles peintes en terre cuite, vendus dans la rue ou chez Chimu Art et Gifts, Carmen Alto 187b San Blas - le décor, la pierre aux 12 angles, les vestiges des murs Incas façonnés avec d'énormes blocs non jointifs à cause des séismes  - se saouler à la bière Cusqueña ou au Pisco Sour (eau de vie, citron vert, angostura, blanc d'œuf, cannelle, glace pillée) - aller voir à la Casa Cabrera les photos en noir et blanc des indigènes de la région, par Martin Chambi, le "Nadar de Cuzco" - chiquer des feuilles de coca contre le mal d'altitude - lire la Cité perdue de Incas, le récit de la découverte du Machu Picchu par Hiram Bingham lui-même - sur une musique de flûte de pan du groupe Wayanakai Inca

* La laine d'alpaga est une des plus fines du monde. Elle est douce comme le cachemire et sept fois plus chaude, trois fois plus forte et elle est aussi plus légère que la laine de brebis. Pour résister aux nuits extrêmement froides (- 25° C), l'alpaga développe un pelage très épais, doux et fin. Les nuances de couleurs vont du blanc aux bruns foncés avec des reflets gris jusqu'au noir profond.

Note 26 Pérou: Machu Pitchou *

Seul le train (ou l'Inca Trail) permet d'atteindre le site mythique du Machu Picchu . Il faut compter 2 heures à partir d' Ollantaytambo jusqu'à Aguas Calientes, plus trente minutes de bus pour se hisser jusqu'à un sommet à en couper le souffle, un ésotérique rêve de pierres qu'on escalade pour communiquer avec les esprits. Le décor est immuable, la cité est suspendue sur une hallucinante plate-forme, perdue au milieu de gorges sans fonds, de pics vertigineux et du rio Urubamba. De quand datent les murailles, le système d'irrigation, les terrasses et les rampes suivants les escarpements rocheux? Le Machu Picchu reste une énigme. Il a probablement été la création urbaine la plus stupéfiante de l'Empire inca à son apogée. Mais les Incas ne connaissaient pas l'écriture et les espagnols ne l'ont  jamais découverte, la cité en surplomb est invisible depuis la vallée. C'est seulement en 1911 que Hiram Bingham, l'explorateur américain, découvre le Machu Picchu, couvert de végétation.

J'arrive tôt le matin, les écharpes de nuages flottent dans l'air, le Huayna Picchu émerge lentement. Malgré les nombreux touristes (1000/jours en basse saison) et l'arrivée des marcheurs de l'Inca Trail, le site garde sa magie et son mystère. Le Machu Picchu est inscrit sur la liste de l'Unesco des sites naturels en danger, il glisserait d'1cm/mois menaçant d'un affaissement de terrain la vallée. Mais c'est une affaire qui tourne, il y a un projet de téléphérique, l'exploitation du site rapporte des mios de $ au gouvernement péruvien, dont la mauvaise distribution aux gens de la région extrêmement pauvre est critique.

Pitchou, petit nom affectueux en lidjeu, comme binamé, honey, mi corazón

22.01.2004 La vallée sacrée 

La vallée sacrée s'étale au plus profond du canyon Urubamba où s'égrènent les petits villages de Pisac à Ollanlaytambo. Chaque village a son marché, où les Indiennes viennent à pied parfois de loin, avec leur bébé sur le dos dans leur manta, chapeau haut de forme, teint de bronze et cheveux tressés, pour vendre à même le sol des maïs violets, orangés, nacrés ou jaunes, des pommes de terre à la peau noire ou toute blanche, des citrons verts luisants, des papayes comme des lampions oranges, des empilements de laine tissées de teinte fluo, des micro-grenouilles grises débordant de leur seau avant de finir dans la soupe, des feuilles de coca vendues en vrac ou en sac. "Mamita, mamita,...", m'appellent-elles.

On va dans les petits villages de Lamay, Calca, Urubamba, pour rencontrer les gens.  Il y a une telle misère, une petite fille est sans souliers dans la boue, un petit garçon porte un training décousu, fermé seulement par des épingles de sûreté. On s'arrêtera sur les hauteurs dans un village de maisons d'adobe. On s'enfonce dans la gadoue au milieu des ânes à poils longs et des cochons noirs pour mon " immersion quéchua". Une abuela promène ses lamas. Didier filme les qq habitants et leur fait voir. Tout le monde, de la chiquitita à la grand-mamita, se pousse pour être sur la pellicule et éclate de rire quand ils se voient.

Note 27 Pérou: Dans Inca comme dans l'autre, le Lac Titicaca

Titicaca, cela fait bien rire, et dans le registre scato, il y a aussi un Lac Poopo en Bolivie. Et, Titicaca veut dire Puma-Lièvre en Aymara. C'est le berceau de la mythologie Inca Tiwanaku. Le Dieu Viracocha aurait surgi des eaux du Titicaca pour créer la Lune (quila), le Soleil (inti) et les étoiles (wara).

On part en bateau sur le bleu lapis-lazuli, azur, foncé, clair, cobalt, pastel de 8000 km² du Lac pour aller visiter les Iles flottantes et l'Ile Taquile. Dans la baie de Puno, il y a une quarantaine d'îles flottantes sur lesquels vivent les descendants des indiens Uros qui subsistent de la pêche, la production de canard et d'œufs et du tourisme. Il y a une île école, une île hôpital, les maisons sont en roseaux, l'île est en roseaux (date de péremption +/- 12 ans), les bateaux sont en roseaux, le cœur de roseau se mange et ensuite on se brosse les dents avec le roseau. Les îles sont reliées entre elles pour ne pas dériver avec le vent. A 3800 m, l'air est si pur que l'on peut voir l'Illimani (6420m) à 250 km de là en Bolivie. 

Au large du lac, on grimpe sur l'Ile Taquile à 4000m vers le village aymaras. Les indiens aymaras sont organisés en communauté et travaillent en coopérative. Les hommes tricotent des bonnets et des pulls, les femmes tissent des chemises. Ils courent comme des cabris, ils ont une cage thoracique surdéveloppée et des pommettes violacées dues à un extra de globules rouges. La position du bonnet ou la couleur de la jupe indique si la personne est mariée ou non.

Depuis Puno, la voiture a des crises d'asthme au démarrage dues à l'altitude, pas assez d'oxygène? problème d'injection??? Le "guérisseur" local la fait démarrer, à l'aide de feuilles de coca ?!.

Dans la série des +: le plus haut lac du monde, à 3800 m d'altitude.

Catherine, 25 janvier 2004.