J'ai acheté mon billet de train pour arriver au Naadam en Mongolie. C' est l' événement de l'année. La fête est célébrée dans tout le pays, du 11 au 13 juillet, date anniversaire de la révolution mongole de 1921. C'est l'occasion pour les nomades de se retrouver entre eux en différents points pour lutter, tirer à l'arc ou concourir à cheval.

Les festivités sont ouvertes au stade d'Oulan Batar (UB) sous les couleurs nationales, le bleu pour le ciel et le rouge en référence au communisme, avec en arrière plan sur la montagne le symbole du drapeau, le feu, l'eau, la terre, le yin et le yang. Elles se déroulent en présence du Président en face de qui je vais tout à coup me retrouver près du terrain des archers.

Bien que je n'ai pas vraiment compris toutes les règles de la lutte, les concurrents combattent pendant 2 jours en s'éliminant les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'1. Ils s'accrochent par les manches ou par leur petit slip et puis il y en a 1 qui se retrouve par terre. Le gagnant tape sur les fesses du perdant et fait qq petits pas de danse au ralenti les bras levés au ciel, c'est la danse de l'aigle. A partir des 8es de finale, le stade est complet de mongols fans hystériques de ce sport. L'armée vient se placer le long des gradins pour éviter les envahissements de terrain. J'apprends que les meilleurs sumos du monde sont mongols.

A l'extérieur du stade, les familles se baladent et mangent dans des yourtes-resto des plats de viande énormes. Les artistes vendent leurs produits. J'achète une petite peinture à l'aquarelle à un peintre-chanteur qui produit un chant diphonique, des vocalises à deux sons. La magie opère déjà, comme si la musique reflétait l'âme profonde de la Mongolie, les notes communiant avec les éléments.

J'ai pris un tour organisé par la Guesthouse de peur d'être trop court en temps le jour même de mon arrivée. On quitte le stade en suivant une petite pancarte levée en l'air comme des japonais, on va rouler +/- 1.30h pour assister à l'arrivée de la course de chevaux. A peine à 30 km du centre ce sont les steppes, je suis subjuguée par cette étendue démesurée, les déclinaisons des couleurs marron et vert, la plaine vallonnée. + tard dans le voyage, c'est le silence et la sérénité de cette nature à l'état pur que je vais adorer. Il y a une puissante odeur d'herbes, un mélange indéfinissable de menthe, de thym ?... On voit s'élever au loin un nuage de poussières. L'arrivée est disputée, les spectateurs hurlent à chaque retournement de situation. Le cheval de tête n'a plus de cavalier, mais il peut gagner quand même. Lors du tour de la Mongolie, j'assisterai encore à un petit Naadam dans une communauté.

Il n'y a pas que les nomades qui ont fait le déplacement. La Guesthouse Idre est bondée à craquer, des matelas sont posés dans la cuisine, dans le couloir, partout où il y a de la place. Je dors par terre au milieu d'un dortoir où il n'y a que des français, pas qu'on nous ait placé en fonction de notre origine, mais pcq il y a une petite France en Mongolie. 40 % du tourisme mongol est originaire de France. Pete, vous savez Pete l'américain de Berkeley avec qui j'ai passé Noël et Nouvel An en Equateur, que j'ai quitté à Buenos Aires en mars, est venu avec sa moto à UB pour le Naadam. On va se manquer, il est parti dans le Gobi dès la fin du Festival et il traverse la Russie en direction de l'Europe actuellement.

Catherine, UB, 13.07.2004

Je ne savais pas comment j’allais voyager à travers la Mongolie: avec une agence? en bus? louer une jeep avec un chauffeur. Je savais juste que ce serait la totale aventure, qu'il y a plus de pistes que de routes. Ma bonne étoile qui ne me quitte pas depuis que je voyage me trouve une place libre dans une jeep pour un tour de 20 j. avec un guide, un chauffeur et 5 francophones, pour un peu moins de 12 $ par jour.

Qui? Personne ne se connaissait avant de partir. 

Où? Les steppes et le désert de Gobi

Comment?

En fait de jeep, c'est un mini bus 4x4 de l'armée russe. Passe partout, les rivières, la caillasse, les sols glissants, le sable du Gobi, même si la nôtre était un peu hoqueteuse, ne passait pas les montées trop rudes et qu'il a fallu la pousser dans le sable brûlant du Gobi. L'aventure, c'est l'aventure: une série de panne dont une de 20 heures, bris du 4x4, 3 pneus crevés. Surnommée Rody Bodka à cause d'un graffiti qui s'y trouvait, capitonnée comme une chambre d'asile psychiatrique pour éviter les bosses et les coups.

Notes

Je pars au pays de Gengis Khan à la découverte d'autres sublimes paysages et de formidables rencontres, d'un univers loin de tout mais si près de la nature, des nomades qui vivent hors du temps dans le temps présent. La steppe va défiler devant nous comme un film sans fin, avec le bleu du ciel et des nuages blancs comme la neige sur cette mer d'herbe ou de cailloux. J'ai eu la sensation de la liberté sans limites et l'ivresse de l'air pur.

La Mongolie n'est pas une destination classique. Le Lonely Planet nous avait prévenu, c'est la tough aventure. On a planté nos tentes là où on se trouvait, dans les prés, dans le sable, sur de la pierraille. On faisait un feu pour préparer nos buuz (se dit bouse, = raviolis de moutons à la vapeur). Les crottes de chameaux remplaçaient le bois quand on n'en avait plus dans le désert. Il n'y a pas eu beaucoup de douches et il n'y avait pas souvent d'électricité. Le temps pouvait changer radicalement d'une minute à l'autre, on a vécu des températures extrêmes, de - 0°C à 53,5°C. Et la route, quelle route? de la piste, 6 heures de shaker pour arriver dans le Gobi. Assis dans la voiture face à face, 3 dans un sens 3 dans l'autre, c'était un Twister, le jeu avec les pastilles de couleurs; la main droite de Judith sur le genou de Matthieu, le pied d'Hubert sur celui d'Alicia, mon coude dans les côtes de Will... Mais ce pays a quelque chose de mystique, d'encore préservé. On a accédé aux endroits les + uniques, les + sauvages, avec l'espace pour territoire et l'horizon pour seule frontière.

C'est grand, 3 fois la France, pour seulement 2,6 millions d'habitants. Alors notre tour de la Mongolie est plutôt un tour en Mongolie (voir la carte ci-dessus), de 2200 km et de 20 jours. J'étais contente de quitter UB, ce Dustland stalinien aux usines qui ressemblent à des centrales nucléaires.

Voici des morceaux choisis de la Yourte Story des néo-nomades (© Matthieu).

	16.07.04 Réserve de Khustain Les tacki 1er arrêt et un de mes préférés au royaume des chevaux et des cavaliers nomades: à la limite de la réserve de Khustain, le long d'un cours d'eau qui zigzague, qq yourtes posées comme des champignons. Ici, plus de poteaux électriques. La réserve a été créée pour réintroduire chevaux sauvages qui avaient disparu, les takhi. Il y en a +/- 200 en Mongolie et on a la chance de pouvoir en voir une 20aine qui viennent s'abreuver au crépuscule à la rivière.
	Rencontre avec des petites filles. Mais n'est-ce pas vous que j'ai vu au Pérou? (voir NdR 27). Ce sont leurs cousines aux pommettes hautes et colorées et aux yeux fendus. 19.07.04 Karakorum Ancienne capitale du grand empire de Gengis Khan. A le projet d'être à nouveau la capitale de la Mongolie en 2036, 800 ans après l'ère Gengis. Erdene Zuu fut le premier centre du lamaïsme en Mongolie.  Je suis plongée dans le bouddhisme, sans vraiment connaître. C'est une abondance d'odeurs d'encens, de couleurs chatoyantes, de reflets brillants, d'objets lustrés et polis par le temps et les innombrables manipulations, de sons étranges. Je reste captivée par la magie et l'étrangeté du lieu.
	19.07.04 Rencontre avec "le chef"  Vision de nos premiers yaks certains ont des dreadlocks, d'autres sont croisés avec des vaches. Vision surprise: au milieu de nulle part, un backpacker le pouce en l'air, Wim, qui est parti de Belgique en auto stop. On se serre dans Rody Bodka. RB qui ne franchit pas la côte, même si Bata tente de prendre de la vitesse en montant en zigzag ou en marche arrière. On rebrousse chemin et on se pose dans la communauté du "chef". Le chef qui prend tout en main, le feu, le repas, un massage, une séance de magie, la dégustation d'airag (lait de jument fermenté) et de fromage qui a tourneboulé l'estomac d'Hubert. Sourd-muet, on se comprend à la perfection. En regardant les tatous d'Hubert, il nous mime qu'il a vu une fille avec un piercing dans le nez et qu'il aime moyen. On est invité dans sa yourte à boire un bol d'airag (le truc qu'Hubert a vomi) que les mongols avalent en faisant de grands slurp, en signe de plaisir et remerciement...  Le truc, c'est de souffler dessus pour repousser les petits flotteurs, avant de tremper ses lèvres dans le liquide aigre. On planque au mieux le fromage offert dans nos poches, casquettes, ...
	20.07.04 Naadam Un Naadam dans une petite communauté où les enfants cavaliers concourent, habillés comme des lutins de toutes les couleurs. 20.07.04 Chutes d'Orkhon Le soir, on pique une tête dans la baignoire naturelle sous les chutes.
	Des amis nous invitent sur le tapis à boire vodka mongole et chanter des chansons paillardes. Appel à l'équipe pour envoyer une chanson paillarde à cdelannoy@hotmail.com: le 1er gagne un joli porte-gourde world en poil de chameau. Wim continue son chemin en stop. 21.07.04Route éprouvante, l'option côtes n'était pas comprise dans le prix de la voiture, on les monte à pied, à 2300m d'alt., sous la pluie, ça use, ça use. Nuit dans la yourte de la prof d'anglais de la communauté.
	23.07.04 Région des 8 lacs pour 2-3 jours de trek autour des lacs. Première chose, recruter un yak et un chauffeur de yak pour porter nos affaires. On marche du 8e au 7e lac pour 4 h de marche dans un paysage qui me rappelle Lake District, en Angleterre. Il y a de petits edelweiss partout. La météo est à la pluie, la grêle, le gel. On se réchauffe comme on peut sous les tentes à coup de whisky. C'est le souk pour sécher nos vêtements. Les + courageux iront jusqu'au 6e lac, ensuite retour à la case départ, le 8e lac. On échange 1 pellicule 36 vues contre une grosse pièce de mouton aux nomades. On partage des marshmallows grillés au feu de bois avec un groupe de touristes qui a loué des chevaux pour 7 jours mais qui reste bloqué là suite à un malentendu sur le chemin à parcourir. 25.07.04 Dernière grimpette à 2800m, 19' pour Matthieu, 29 pour Will, Judith et moi, on croyait en avoir pour 3h.
	25.07.04 Panne20.30h On est planté dans une rivière.  21.30h, Rody Bodka est toujours dans l'eau.  Bris du 4X4. On n'a pas dû tourner assez de fois autour des ovoos (amas sacré de pierres, billets, bouteilles, parfois béquilles, signalé par un morceau de tissus bleu). Nos amis mongols des Chutes (ceux de la vodka et des chansons paillardes) passent par hasard. Ils sont 14 dans leur jeep. Ils resteront avec nous jusque 23.30h à tenter de réparer la voiture, à la pousser, la tracter, sans impatience. "Vous avez l'heure, nous on a le temps" disent les mongols.
	26.07.04 Panne C'est comme de la voile sans vent. Redém. à 16h. après changement de la pièce cassée. Arvaikher Stop pour un guanz (gargotte). Le paysage change et devient + désertique. Le ciel rosit, se fond dans des oranges et des bleus sur des étendues à l'infini. 27.07.04 Gobi On se réveille au milieu des chameaux et des herbes hautes comme dans Urga. Une petite rangeuse de crottes sortie de nulle part me fait une tchatche pleine de rire avec des mots inconnus. Le parc de Gobi Gurvansaikhan s'étend sur 2 mios ha., et les destinations les + visitées sont Yolin Am, la rivière gelée (en principe) et les sables chantants (en principe).
	30.07.04 Désert de Gobi  Le thermomètre affiche 53,5°C au soleil. Khongotynels: Judith, Matthieu et moi, on fait notre Théodore Monod pour monter dans les dunes en chameau et y passer le nuit. Départ à 21h avec le soleil couchant et bientôt on devient des ombres chinoises éclairées par la pleine lune. La conduite de chameau: - s'asseoir sur le tapis des 1001 nuits, - bien tenir le joystick en peluche, la bosse de devant, - éviter les postillons de chameau (qui a du être lama dans une vie précédente), - avoir mal aux fesses à cause de la bosse arrière. On s'installe tout en haut des dunes pour la nuit. Couchée sur la dune, le sable prend la forme de mon corps comme si c'était une grande chaussure Birkstenstok. Cela aurait pu être l'endroit le + génial du monde mais le vent du Gobi se lève et nous donne de grandes claques toute le nuit. La tente ne résiste pas et nous tombe dessus. Je suis ensevelie de grains de sable qui recouvrent d'autres grains de sable et ainsi de suite.
	03.08.2004 Baga Gazrin Chulu Roches granitiques. Lieu de pèlerinage pour une classe qui se retrouve après 17 ans de sortie de l'école. Ils sortent le tapis au milieu de la plaine et nous offrent une soupe de riz et mouton. On apprend + tard qu'ils sont allés acheter 40 L. d'airag pour le partager avec nous (1L = 500 TGG, 3L = 1 €). Un est acteur dans la série Gengis Khan dont il joue le fils aîné. On grimpe au-dessus de rocs pour voir des bouquetins au loin.
	03.08.2004 Journée gastronomique Un dernier stop dans une yourte pour faire du cheval avec les nomades. Ils viennent de tuer le mouton et font cuire l'intérieur, les tripes, boyaux, cœur, foie, intestin, le sang.... La tête et les pattes traînent dans la pièce. Ils partagent le repas avec nous. L'airag et le fromage en apéro sont presque bons. J'écris sur mon cahier en attendant Judith, Will et Matthieu partis à cheval. Notre hôtesse vient y noter: "C'était une très bonne journée et nous sommes contents de vous avoir rencontrés". Nous aussi. C'est le jeu à 2 des photos, les mongols aiment poser et nous on adore photographier. On prend leur adresse au sein d'une communauté pour l'envoi de photos papier.

Tuvjin et Bata nous ont préparé une soupe mongole pour la dernière soirée accompagnée d'un verre de vodka locale. La tradition veut qu'elle doit être servie du sud et dans le sens de la rotation du soleil, qu'on jette une goutte en l'air, une goutte sur le front et à fond. 

Nous étions très fatigués à l'arrivée. Mais quelle injection de bonheur de voir les étoiles comme si on était en mer. Quelles doses de plaisir de se réveiller au milieu des chevaux, d'entendre un nomade siffloter les poursuivant avec son urga (longue perche avec un lasso), ou de voir ses mômes qui montent à cru. Et ces ciels à la Magritte où je m'attends toujours à voir apparaître l'homme au chapeau melon. Mais par dessus tout, quels partage, hospitalité, générosité, de ces hommes nomades. Les communistes au pouvoir ont pour le première fois vu leur suprématie renversée.

Un dernier mot à propos de la réalité politique de ce pays, un des plus pauvres au monde: le 24 juin 2004, des élections législatives ont eu lieu. Les communistes au pouvoir ont pour le première fois vu leur suprématie renversée.

Tout s'est précipité. En 3 jours, j'apprends que j'ai mon billet de train direct UB-Pékin pour le 6 août (en liste d'attente, tout était complet), je récupère in extremis mon visa chinois, et je pars vers Pékin avec le transsibérien. Une teuf au UB Palace avec la fine équipe et Ojiana, une amie de Matthieu-notre guide dans UB, Christian et Yvan, des gars du Nord qu'on va retrouver à Pékin, et un dernier repas indien arrosé d'un petit rouge scellent ces aventures mongoles.

Les garçons sont aussi dans le train du 6, Alicia fait le même trajet le 8 et Judith reprend l'avion vers Bxl. Il y a 30h de route, on se retrouve dans le wagon restaurant, on déguste du caviar mongol offert par Hubert et on partage nos photos. A la frontière, avec les habituels douaniers, débarque une infirmière qui nous braque un mini pistolet futuriste sur la tête pour contrôler notre température, SARS oblige.

Je reprends la série des ... 

Pour dormir: la nature ou une nuit dans une yourte: cocon nomade au lino kitsch, meubles en bois peint, tapis au mur, des rangements sous les lits, des lits qui se plient, une outre à airag, un poil à bois cuisinière au milieu de la pièce, l'indispensable TV, des DVDs et l'antenne parabolique.
A voir: "Urga", de Nikita Mikhalkov, la Mongolie à la maison.
A écouter: du rap mongol, Lumino ou des chants diphoniques.

Catherine, Pékin, le 21.08.2004.